UN BURQA Y UN TALIBAN

Una cosa que sin dudas llama la atención en la región más occidental del Pakistán es la escasa presencia de mujeres.

Al recorrer ciudades como Peshawar o Charsadda se ve mucha gente, muchísima, y en su mayoría de género masculino. Cada tanto aparece alguna fémina, pero es sin dudas algo ocasional.

Esta zona se caracteriza por su alineación a una tradición cultural muy rígida, que tiene bases en la ortodoxia más conservadora del islam y en una igualmente severa costumbre tribal local, donde el ascetismo, la fe, la sumisión y la disciplina son piedras angulares.

Una de las particularidades de la región es que es aquí donde surge el budismo y su búsqueda de la supresión del deseo como mecanismo espiritual para alcanzar un estadio superior.

Otra es que cuando llegaron, allá por el siglo VIII, los pueblos árabes a traer la figura Mahoma y su prédica, los locales los recibieron diciéndoles que ellos ya eran musulmanes desde antes y sin necesitar saberlo.

Dentro de esta cultura, entonces, la figura de la mujer juega un rol clave, y además es un factor que los diferencia claramente con nosotros.

Cuando uno entonces va por estos lugares y ve pasar una mujer, quizás la única en cuadras, indefectiblemente se sorprende. No sólo por su rara presencia, sino sobre todo por su atuendo.

La ve cubierta por completo con unos vestidos muy amplios que impiden divisar siquiera el contorno de su cuerpo y con una capucha que le cubre cabeza, pelo, la cara completa y hasta los ojos, apenas permitiéndole ver a través de una rejilla de tela. No se le puede divisar ninguna parte del cuerpo.

La primera impresión es la de un extremo conservadurismo, sostenido en la retrógrada idea de someter y subestimar al género femenino como premisa cultural, sin ser capaz de validar su condición humana.

Con esto no me refiero a la creencia occidental de ponerla a una altura par a la del hombre (existen tantas otras sociedades de fundamentos machistas que no ejercen estas prácticas), sino para darle al menos el beneficio de la autodeterminación (si más no se quiere en lo respectivo a las vestimentas y el libre tránsito).

Entonces esto genera cierta idea de malestar, que se alinea con otra de rechazo.

Pero cuando uno indaga mas en las bases de esta creencia, empieza a comprender (eso no implica compartir ni aceptar) cuáles son las razones que motivan ese hábito.

El islam tiene sus bases en Abraham, Moisés y el antiguo testamento, como el cristianismo. De todas formas, por motivos quizás geográficos, quizás políticos, quizás culturales, se asemeja mucho más al judaísmo que a la cristiandad.

Y como el hebraísmo pone una grandísima importancia en la figura de la mujer, siendo esta la que transmite la religión a través de su vientre y la que es pilar de la creencia.

Entonces, juntamos el principio cultural de la zona de la supresión del deseo que dio origen a Buda y sus seguidores, y la creencia musulmana de la mujer como figura central.

Al final tenemos que este pueblo intenta proteger a sus mujeres de la concupiscencia, y en vez de suponer que cada integrante hombre va a ser capaz de limitar sus pasiones, elige a cambio evitar exponerse a ellas ocultando aquello que podría causarlas.

Es así como esconde a sus mujeres, para de esta forma protegerlas del deseo de otros hombres.

EL ULTIMO RINCON DE LA TIERRA

si hay algo a lo que en occidente se le tiene miedo es al islam. sin dudas es el resultado de un largo trabajo de comunicacion y lavado de cerebro perpetrado principalmente por los americanos que logro convencernos de que todos los musulmanes son la encarnacion del mal.
por suerte con el tiempo logre despegarme bastante de este tipo de premisas, pero en algun punto al menos un poco de aprension me generan, como a todos.
bajo estas condiciones me embarque el jueves por la maniana hacia islamabad, capital de pakistan.
lo particular del hecho es que no solo venia a un pais musulman sino al mas islamico de todos probablemente, y a su region mas conservadora, la north western frontier province, de donde son oriundos los talibanes. y como si es no fuera poco llegaba un dia despues del inicio del ramadhan.
esta es la epoca de ayuno, es el momento en el que mas se aferran a su creencia y, cada anio, por un mes se someten a un proceso muy sacrificado. es que durante ese periodo no pueden ni comer, ni beber, ni fumar desde el alba hasta el crepusculo. de hecho no estan habilitados para introducir ningun tipo de cosa dentro de sus fauces mientras haya luz del dia.
suponiendo que eso sucede en un lugar donde hace al menos 35° y 15 horas de luz solar (de 4 y cuarto a 7 y cuarto) hace las cosas por demas complicadas.
a eso hay que sumarle que esta zona, donde entre otras se halla la famosa peshawar, es obligatorio respetar las normas de comportamiento tradicionales de la ley de la sharia y de la ley tribal pashtun. es decir el alcohol no es algo que pueda siquiera ser mencionado, no se puede tener ningun tipo de contacto fisico de ningun tipo con ninguna persona del sexo opuesto (ninguno es absoluto, ni siquiera dar la mano para saludar), hay que vestirse de la forma tradicional, con una shalwar kameez (un vestidito largo casi hasta la rodilla con abajo unos pantalones en los que entran facilmente dos mujeres embarazadas juntas) los hombres y su equivalente, y ademas burqa o similar las mujeres (solo se les pueden ver los ojos en lugares publicos, aun sean occidentales) y otras normas de convivencia altamente restrictivas (en los autos no pueden ir hombres al lado de mujeres, y no se puede subir al techo de las casas porque eso podria implicar ver a una mujer vecina sin el velo, por ejemplo).
como es de preverse, aunque uno no sea musulman y, por ende, no respete el ramadhan, debe necesariamente hacerlo en publico y no puede ni comer, ni beber, ni fumar en publico.
asi llegue a este recondito sitio del planeta, a tratar de hacer algo en una inundacion inaudita en decadas, en la que cayo en dos dias mas agua que en todo el anio pasados (al lado de estos monzones, carlos tirando a alicia muniz desde un balcon es un juego de ninios), donde una decena de millones de personas se vieron afectados, medio pais esta sumergido bajo el agua, miles y miles de personas perdieron sus casas, y todavia no para de llover.
al llegar lo primero fue el briefing de seguridad, porque no es, lo que se dice, un lugar tranquilo.
limita con la fata (federacion autonoma de autoridad tribal), el mayor territorio paraestatal gobernado por un sistema tribal del mundo regido por una rigidisima ley islamica que hace parecer a iran un pais laico.
basicamente cai en el lugar mas musulman del mundo y en pleno ramadhan...
de todas formas, y para nuestra tranquilidad, los talibanes tuvieron el tino de garantizar un alto el fuego y seguridad durante el periodo de la emergencia, asi que eso un poco tranquiliza las cosas. que de por si no son de lo mas sencillas...
asi que aca cai, para administrar una emergencia que , como todas, es bastante caotica. pero parece que las cosas van a funcionar, al menos esa es hoy, el dia uno aca, la primera impresion. aunque eso implique deshidratarme sumido en mis ropajes tipicos y a riesgo de que nos bombardeen...

DE VUELTA AL RUEDO

despues de unos meses de vacaciones, el deber llama otra vez. en esta ocasion lo que sigue es una mision corta, de un mes aprox, en pakistan, para responder a una inundacion inaudita, como no ocurria en ocho decadas.
la region mas afectada es la del noroeste, que linda con afghanistan y cuya capital es peshawar.
esta urgencia es el resultado de los fuertes vientos monzones que afectan actualmente a la region.
asi que el miercoles proximo (11/08), tras un dia de briefings en bruselas, me embarco hacia mi nueva aventura.
el destino especifico es charsadda.
la verdad es que pinta complicado pero a la vez muy interesante, una cultura muy particular (un pais musulman ortodoxo), un lugar sin dudas distinto y tanto por hacer.
parece que a mi juego me han llamado...

ANTES DE LA LLUVIA

en mi vida habia visto llover como aca.

estamos en plena temporada de lluvia, y eso en un pais tropical como burundi significa que los diluvios se repiten a diario. asi, de repente, y como empezaron se acaban.

no hay nada de paulatino en esto, no es en absoluto progresivo. en un instante empieza a caer incesantemente agua desde el cielo y un rato despues (quizas media hora, quizas un par largo de horas) de repente se detiene y vuelve a brillar el sol.

o peor, a veces incluso ni siquiera febo esconde sus rayos durante el fenomeno hidrico.

es imponente ver a la naturaleza expresarse en esta forma.

de a ratos parece esas peliculas de la guerra de vietnam, donde una cortina de agua impedia ver mas alla de las narices.

por otro sorprende el ruido, ya que es tan intenso que uno no llega siquiera a escuchar aquello en lo que piensa.

y tiene un increible poder de atraccion, porque bien podria quedarme mirando la tormenta sin darme cuenta del tiempo, totalmente absorto por el magnanimo espectaculo.

claro, el problema empieza cuando en vez de hacer eso tocan hacer otras cosas, y estas son a la intemperie, y en segundos se esta completamente empapados, como si nos hubiesemos sumergido en una gran pileta.

y, de repente, todo se detuvo, volvio a brillar el sol, como lo hacia antes de la lluvia

LA VUELTA DE KIGALI

para pasar anio nuevo nos habiamos ido a kigali, rwanda, por unos dias. salimos de bujumbura el jueves 31 de diciembre a la maniana, a las 7 y media, en bus.
llegamos a eso del mediodia, nos conseguimos un hotel y nos fuimos a recorrer. fueron 4 noches y 3 dias mas que intensos. el domingo a la maniana teniamos que tomarnos el colectivo de vuelta, que salia desde una parada a unos 1000 metros del hotel.
el sabado a la noche, para festejar el fin de las minivacaciones, nos fuimos primero a comer y despues a seguir la noche en un bar-discoteca que quedaba en el alpha palace hotel.
el lugar era bastante particular, porque pese a estar en un hotel no habia ni siquiera un turista ahi, sino que era un reducto exclusivamente de locales. de hechos nosotros tres eramos los unicos muzungu (blanco occidental) ahi.
eso no impidio que celebraramos hasta altas horas de la noche, que nos emborracharamos considerablemente y que, hasta ,terminaramos bailando sobre el escenario con las cantantes del show de turno.
a eso de las 5 ann me dice que teniamos que irnos, porque era tarde y estabamos en pedazos ya. yo, con los restos de conciencia que me quedaban, asiento y me alisto para la partida. pero manu, que estaba persiguiendo a alguna chica, todavia no consideraba que fuera propicio el momento, por lo que me pide que le deje algo de plata asegurando que iba a llegar un rato despues, que no nos preocuparamos.
claro, en ese estado lejos estabamos de poder preocuparnos de alguna cosa...
y asi nos fuimos, nos subimos a un taxi y de alguna fortuita manera llegamos hasta el hotel.
yo rumbee hacia mi cuarto y, cuando me disponia a entrar, ann me dijo que ella se iba a encargar de despertarse y despertarnos para ir en busca del transporte de vuelta, que partia una hora y media despues.
asi fue que cai muerto sobre la cama, vestido como estaba.
al rato volvio manu, acompaniado de la muchachita en cuestion.
a las 7 menos cuarto ann se levanta y empieza a golpearme la puerta. las primeras tres veces, con una suerte de voz de ultratumba le respondi algo incomprensible, pero la cuarta tuve la decencia de destrabarla, aunque acto seguido volvi a desmayarme sobre el lecho.
ella, que todavia estaba borracha de la noche anterior, entro y me pregunto si habia hecho el bolso. yo obviamente dije que no, jamas habia llegado a ese momento.
me dijo que me despertara y que lo hiciera, me hizo sentarme y se fue a despertar a manu.
yo, asi sentado como estaba, me volvi a quedar dormido apoyando la cabeza contra la pared. a todo esto eran ya las 6.50 y quedaban diez minutos para la salida del micro.
con manu la situacion no era tan sencilla, porque como no estaba solo ella no podia entrar en su cuarto y levantarlo. asi que tuvo que simplemente tambalearle la puerta a golpes hasta escucharlo reaccionar.
acto seguido vino a ver como iba mi bolso, y me encontro nuevamente durmiendo, pero esta vez sentado contra la pared. me dijo que ella iba a hacerlo, que yo me calzara y que agarrara mis dos telefonos. junto todo lo que encontro y lo metio dentro del saco mientras yo abria los ojos. vale aclarar que metio literalmente todo lo que encontro, incluso la biblia del hotel. no se llevo el velador porque probablemente no entraba.
despues de eso se fue a buscar un taxi avisandome que me esperaba abajo, que me apurara.
yo me levante y sali como pude, agarrando mi equipaje y mis telefonos. baje tambaleando las escaleras y la encontre en planta baja preparando la partida.
manu todavia no aparecia, aunque habia dicho que estaba bajando.
salimos en busca del vehiculo que nos lleve a la estacion cuando el aparecio, pidio algo de plata y mientras se disponia a saldar sus cuentas con el conserje nosotros salimos en busca del urgido coche.
llegamos a la esquina y vimos uno doblando, asi que nos avalanzamos para atraparlo. nos subimos y le dijimos que hiciera marcha atras para ir a buscar al acompaniante rezagado.
en eso lo vemos pasar detras nuestro, a pie, sin siquiera notar nuestra presencia. lo seguimos y al aparejarlo, abriendo la ventana unos diez centimetros, le digo que se suba adelante que ya era tarde.
el me dice algo del bolso e intenta introducirlo dentro del auto por la infima apertura de la ventanilla. obviamente no iba a pasar... le digo que lo ponga delante con el y me grunie. entonces, para acelerar el asunto, me bajo, hago bajar al chofer y lo ponemos en el baul (bueno, en mi estado crei que eso era mas rapido que mantener una conversacion de borrachos que dificilmente llegaria a una conclusion eficiente).
asi como asi salimos en busca del bus. llegamos a la parada a las 7.08, pero hete aqui que el micro ya se habia ido.
si, en africa, una vez en la vida. algo habia sido puntual. en un lugar donde los horarios son tna subjetivos como flexibles eso era completamente absurdo, pero era asi...
que hacemos entonces ???
bajamos, nos acercamos a la oficinita de la compania de transporte y les pedimos una solucion. ellos nos dicen que el siguiente y ultimo bus del dia estaba ya completo, pero que podian hacernos el favor de llamar al chofer para que nos esperen, que siguieramos en el taxi y fueramos en su busqueda.
naturalmente fue lo que hicimos, pero despues de 40 minutos de incesante persecucion, nos dimos cuenta de que no nos habia aguardado. entonces como seguir.
le decimos al taxi que se detenga, que teniamos que pensar como seguir.
tras una breve discusion acordamos que la mejor opcion era seguir en el mismo auto hasta la frontera y ver si ahi podiamos encontrar el omnibus, y que si no llegaba a estar siempre podiamos llamar a la oficina de msf de bujumbura para decir que habia habido algun problema si podian mandar un auto para que nos buscara. no era un plan perfecto, pero era lo suficientemente bueno y nos aseguraba la vuelta.
ahora faltaba solo un pequenio detalle... que le teniamos que ofrecer al taxista para que nos lleve hasta el borde con burundi.
mire un segundo para los costados y le dije algo como “te doy cien dolares si nos llevas hasta la frontera”. el sujeto en cuestion no solo no parecio conmoverse por la oferta sino que hasta atino a negociar. pero no eso no era un regateo sino que era una proposicion unica e inamovible. finalmente, claro, acepto. lo cual fue un alivio para nosotros tres, porque nos resolvia el problema.
asi fue que llegamos al limite de ambos paises, y gracias a la lentitud del puesto fronterizo el micro estaba todavia in situ.
al final lo agarramos y llegamos sanos y salvos a bujumbura, aunque con un poco de resaca.
como alguna vez me dijeron : ninguna cosa que pueda ser resuelta con dinero es un problema...

ABRAZADO A LA POBREZA

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la crisis economica se siente en todos lados y a todos los niveles en burundi. sin dudas es uno de los paises mas pobres del mundo, con una limitadisima cantidad de recursos que no llegan siquiera a cubrir las necesidades basicas de la poblacion.

las escasas exportaciones se reducen a cafe y te, no tiene suficiente energia para siquiera abastecer las dos o tres ciudades que hay y el principal ingreso son donaciones de organismos internacionales.

esta falta se puede observar a todos los niveles, pero sin dudas donde mas afecta es en los sectores rurales.

este es un pais donde la mayor parte de la gente vive en las colinas, literalmente. ni siquiera en pequenias aldeas, sino simplemente en casillas en las laderas de las montanias, circundadas por pequenias parcelas de tierra que cultivan y de donde sacan los alimentos para subsistir.

naturalmente no hay ningun tipo de servicio ahi, ni luz, ni agua, ni nada.

y lo producido generalmente no alcanza para alimentar a toda la familia, mas si consideramos que cada madre tiene en promedio 6,5 hijos.

entonces muchos hombres se van a trabajar a bujumbura, la capital. ahi no es que la economia sea floreciente, pero por lo menos se puede conseguir un empleo con un sueldo.

de todas formas, esta gente que baja de las colinas, tiene bajisimos niveles de educacion. a veces incluso nulos. entonces las opciones se les reducen aun mas.

los trabajos que pueden conseguir son como ayudantes en la construccion o como mucamos en casas particulares.

por caso los segundos, obtienen unos 15.000 francos burundeses (unos € 8,5) de salario mensual, casa y comida a cambio de siete dias semanales de empleo. claro, tampoco es que tengan muchas opciones de ir a alguna parte, considerando que viven a un par de horas de distancia de la ciudad y que los transportes no son demasiado frecuentes ni eficientes.

de esos 15.000 francos usan la mitad como dinero de bolsillo y el resto lo mandan a la zona rural para cubrir gastos minimos de su esposa e hijos.

la mujer, que trabaja todo el dia labrando la tierra, lo recibe para comprar algunas cosas basicas que no puede producir ella misma.

y ademas lo usa para contratar algun ayudante, que no tiene ni un terreno propio...

es decir otra persona que tambien surca la tierra de sol a sol.

por esta ayuda paga mensualmente unos 2.000 francos (algo mas de un euro).

es decir que en burundi, hoy en dia, hay gente que trabaja un mes entero por una cantidad de dinero que en europa no alcanza siquiera para comprar un kilo de pan.

DE VUELTA A LOS ORIGENES

una de las particularidades de africa que siempre me llamo mucho la atencion es el olor que hay. mas alla del de la gente, del que ya alguna vez hable, es muy especial lo que se respira en estas tierras.
cuando uno llega y la puerta del avion se abre, uno asoma la cabeza y una fuerte rafaga llena los pulmones. es olor a tierra, a historia, a virginidad.
da la sensacion de estar volviendo a los origenes, a ese lugar donde hace siglos todo empezo y donde, por diversos motivos, mas que en ningun otro se siente la cercania a ese momento.
el olfato es quizas el sentido menos desarrollado, lo que lo hace el mas primario y menos condicionado por la cultura, y entonces es por esa via por la que nos llega esa sensacion de conexion con la historia, una conexion que es irracional.
de repente uno siente que esta cerca del principio.
irremediablemente, despues esta sensacion pasa por procesos de racionalizacion, que la convierten en un pensamiento, y empieza a analizar en que puntos se parece esta tierra a aquella de los origenes.
y sin dudas que se parece mucho.
por la ruralidad, sin dudas. tambien por la falta de “recursos occidentales”, como pueden ser la electricidad o las lineas telefonicas. y ahi es cuando surge la idea de que aqui el tiempo no paso, o si paso casi nadie se dio cuenta, porque es poco lo que cambio.
cada dia es igual a todos los demas, y nadie espera que sea distinto. ayer, hoy, maniana, hace cien o mil anios.
un poco la colonia dejo su marca, pero la cultura poco se modifico. entonces todo se sigue pareciendo a como era al principio.
la gente vive de dia, se alimenta de lo que cultiva y mantiene sus ritos paganos; desconoce la idea de los mercados y la propiedad es mas un derecho heredado que el resultado de una transaccion financiera.
la familia (o clan, segun el lugar), entendida en un modo completamente distinto de occidente, es el nucleo casi unico para los africanos. las relaciones se construyen en funcion de obligaciones y necesidades, como la de reproducirse o protegerse. y el honor vale mas que la vida misma.
africa sigue siendo ese lugar inexplorado y desconocido, donde el mundo ha explotado sus ambiciones mas primarias, pero donde nadie jamas se atrevio a penetrar y nadie quiso nunca entender.
para que, si era mas facil llevarse todo sin pensar que habia gente que lo estaba perdiendo?
entonces hoy este es un lugar donde se vive la historia del hombre a cada paso, en cada bocanada de aire, y dificilmente vaya a cambiar. al menos no mientras siga habiendo gente aca que se resista al cambio, que poco quiera saber con su occidentalizacion. y no tengan dudas de que de eso todavia hay y mucho.

LA INUNDACION

cuento un poco el estado de las cosas en esta parte del mundo.

resulta que el miercoles de la semana pasada, a eso de las 8 de la noche, me llaman del hospital a mi casa para decirme que se estaba inundando. con un par mas vamos para alla a ver que onda y nos encontramos con un caos inimaginado. un metro de agua que cubria todo el espacio (es un espacio abierto con distintos edificios. habra unos 3000 metros cuadrados cubiertos en total), la instalacion electrica que habia saltado a la mierda, todo bastante poco manejable.

asi para empezar agarramos picos y martillos y empezamos a demoler a mano el muro de contencion, en la oscuridad y sumergidos en el agua, para poder evacuarla un poco.

asi fue hasta las 4am, luchando contra algo imposible.

al dia siguiente empezamos con los trabajos de limpieza, de sacar el agua de adentro de los edificios, de vaciar las canalizaciones.

pero hete aqui que esa noche volvio a llover y el rio se volvio a desbordar, por lo que para el viernes a la maniana la situacion era casi filmica (como en “el dia despues de maniana” y esas peliculas basura de catastrofes naturales). un desastre por donde se mirara, una catastrofe realmente. el agua habia volteado diez metros del muro de contencion haciendolo anicos, mi oficina estaba reducida a astillas de los muebles y metros cubicos de barro, el resto del hospital lo mismo.

la sala de operaciones parecia un estanque... todo en un estado calamitoso.

ahi se decidio entonces evacuar el hospital (a todo esto, los 42 pacientes que habia ya habian sido evacuados el dia anterior a distintas clinicas privadas), vaciarlo completamente (imaginense lo que puede ser literalmente vaciar un hospital, silla por silla, cama por cama, armario por armario. hasta los pizarrones de las paredes y los espejos de los banios nos llevamos). un laburo infinito, que termino el sabado a las 6 de la tarde.

ahi traer todo a bujumbura, y poner todo en carpas en el parque de la oficina de la coordinacion. el domingo empezar a inventariar todo y ademas a reorganizar el proyecto, que siguio funcionando asi como se podia, en clinicas privadas y a los tumbos.

y esta semana fue correr sin parar para organizar un poco todo, para asegurar que los pacientes tuviesen continuidad medica, para que no se murieran los bebes de neonatologia, para... bueno, para todo.

imaginense la magnitud del hecho que salimos en todos los canales de la television nacional y en los diarios, si hasta hable con el gobernador de la provincia que vino a ver que era lo que el estado podia (no) hacer. todo porque el agua caida desbordo un rio que por problemas estructurales estaba fuera de su lecho y eso produjo la catastrofe.

ahora estamos luchando con la situacion como podemos, pero la cosa avanza.

ese era el estado de la cuestion hasta el miercoles a la maniana.

ahi nos enteramos del terremoto en haiti.

claro, se preguntaran que tiene que ver....

resulta que el padre de uno de mis colegas es consejero del presidente alla, y esta desaparecido por el momento. asi que mi colega se fue esa misma noche de urgencia primero a bruselas y de ahi a haiti para ver si podia ubicarlo.

y ademas la ginecologa del proyecto, que es haitiana, estaba en port-au-prince de vacaciones en ese momento, y todavia, tres dias despues, no sabemos nada de ella.

como podran imaginarse, si la cosa estaba complicada, ahora esta todo en llamas, los animos por el piso... un desastre por donde lo miren.

asi que asi vamos por el momento, esa es la situacion hoy aca y ahora.